Die meisten organisierten 4x4-Erlebnisse in Südmarokko folgen derselben Logik: zur Dünenkette fahren, die Dünen fotografieren, zur Straße zurückkehren. Der Erg Chegaga ist das Ziel. Dann geht man zurück.
Die Iriki-Foum Zguid-Piste setzt eine andere Prämisse voraus. Die Dünen sind der Anfang. Was danach kommt, ist worum es bei der Reise eigentlich geht.
Was nach dem Erg kommt
M’Hamid gilt vielen Reisenden bereits als das Ende der Welt. Das Dorf markiert den östlichen Rand des Erg Chegaga, und das Camp Umnya liegt 60 Kilometer weiter westlich im Erg, nur über Piste erreichbar. Für viele Gruppen findet die Wüstenerfahrung dort statt, und dort endet sie auch.
Die Piste nach Foum Zguid setzt sich von dort nach Westen und Süden fort. Sie durchquert einen Abschnitt aus Hamada und ausgetrocknetem See, den fast kein ausländisches Fahrzeug versucht. Nicht weil er technisch unerreichbar wäre (ein fähiges 4x4 mit einem guten Führer schafft es), sondern weil die Strecke auf keinem Touristenreiseplan, keiner Buchungsplattform und in sehr wenigen Reiseberichten in irgendeiner Sprache erscheint.
Die marokkanische Sahara wurde von außen gründlich dokumentiert. Dieser spezifische Teil davon nicht.
Der Führer
Brahim fährt diese Pisten seit der Zeit, bevor die meisten GPS-Karten der Region existierten. Er ist in M’Hamid aufgewachsen, dem letzten Oasendorf, bevor sich der Erg Chegaga zur algerischen Grenze erstreckt. Sein Wissen über das Gelände ist nicht navigatorisch in dem Sinne, wie ein GPS navigatorisch ist: es ist morphologisch. Er liest die Oberfläche. Er liest die Dünen.
Am zweiten Morgen des Raids, beim Durchqueren des westlichen Hamada, fragte jemand im Konvoi Brahim, woher er wisse, in welche Richtung er fahren solle. Der Hamada war völlig flach, völlig ohne Orientierungspunkte, und der Horizont war in alle Richtungen identisch.
Brahim zeigte auf eine leichte Verfärbung in der Oberfläche etwa vierhundert Meter voraus: einen Wechsel von Ocker zu blassem Grau. Dieser Wechsel, erklärte er, zeigte einen Übergang in der unterirdischen Verdichtung an. Dieser Linie zu folgen führte zu härterem Boden, der zur Piste führte.
Das ist eine Fähigkeit, die man weder herunterladen noch ausdrucken kann.
Die Überquerung des Iriki
Der Salzsee erscheint allmählich. Der Hamada wird heller in der Farbe, beginnt dann Haarrisse zu zeigen, dann bricht er in die polygonalen Platten auf, die die Iriki-Oberfläche charakterisieren. Dann fährt man auf den See.
Der Iriki ist etwa 65 Kilometer lang und 15 Kilometer breit und damit der größte ausgetrocknete Salzsee in Südmarokko. Er liegt auf einer Höhe von etwa 680 Metern und füllt sich saisonal bei starken Regenfällen, wenn er zu einem flachen Feuchtgebiet wird, das Flamingos und andere Zugvögel anzieht. In der Trockenzeit ist die Oberfläche eine Salz-Gips-Kruste, hart genug zum Fahren, aber der Führer muss weiche Stellen erkennen.
Das Fahren auf dem Iriki hat kein Äquivalent in normaler Off-Road-Erfahrung. Es gibt keine Referenzpunkte. Die Oberfläche ist in alle Richtungen weiß. Der Himmel ist der einzige Kontrast. Dein Schatten ist der einzige Hinweis, wo die Sonne steht. Wenn man anhält und den Motor abstellt, ist die Stille anders als jede Stille, die man je erlebt hat, weil Stille normalerweise noch Textur hat: Wind, Insekten, entfernten Verkehr, die spezifische Akustik von Bäumen und Mauern. Auf dem See gibt es nichts, womit der Schall interagieren könnte.
Die Konvoi-Regel ist, den Abstand zu halten und ohne Abweichung der Linie des Führers zu folgen. Die Krustensdicke variiert und der Führer hat die sicheren Durchfahrten memoriert. Gäste, die über den See gefahren sind, beschreiben die Überquerung als desorientierend im besten Sinne: Das Gehirn hat kein Grundmuster für diesen merkmalslosen weißen Raum in dieser Größenordnung und hört irgendwann auf, eines anzuwenden.
Das Mittagessen wird in der Mitte der Überquerung aufgebaut, im Schatten der Fahrzeuge. Der Koch hat es geschafft, Tagine, frisches Brot und kalten Salat aus einem Fahrzeug zu zaubern, das seit zwei Stunden abseits der Straße fährt. Das Essen schmeckt außerordentlich, und es ist nicht ganz klar, ob das daran liegt, dass das Essen gut ist, oder weil der Kontext den Ausgangspunkt verändert hat.
Das Biwak
Die erste Übernachtung ist am Südufer des Sees.
Die Entscheidung, auf dem Iriki zu biwakieren statt im nahen Hamada, ist bewusst getroffen. Die Seeoberfläche speichert Wärme anders als Fels oder Sand: Sie kühlt langsamer ab, was bedeutet, dass die Luft um die Zelte in den ersten Stunden der Nacht warm bleibt. Der Boden ist völlig eben. Nichts unterbricht den Himmel.
Bortle-Klasse-1-Dunkelheit bedeutet, dass die Milchstraße einen sichtbaren Schatten wirft. Wer diese Behauptung zum ersten Mal hört, ist oft skeptisch, bis es passiert. Das Lagerfeuer wird weit weg vom Zeltkreis gebaut, genau um das Nachtsehen zu erhalten. Nachdem das Feuer erloschen ist, ist die Galaxis darüber dicht genug, um den Eindruck einer texturierten Decke zu erwecken.
Eine Fotografin, die im Atacama und dem australischen Outback gearbeitet hatte, sagte, sie habe die Milchstraße noch nie in dieser Sättigung gesehen, außer bei einer geplanten Astrofotografie-Aufstellung. Sie war wegen des Fahrens gekommen. Der Himmel war das, worüber sie danach sprach.
Wie die Piste westlich des Iriki aussieht
Das Gelände westlich des Sees ist anders als alles östlich davon. Der Hamada hier ist niedriger, flacher und älter wirkend, in Schattierungen von Ocker und blassem Braun statt dem Grau-Schwarz des östlichen Plateaus. Die Pisten sind schwach sichtbar: zwei Spuren im Kies, die Aufmerksamkeit erfordern, um ihnen zu folgen, und in Abschnitten vollständig verschwinden, wo der Wind sie bedeckt hat.
Es gibt praktisch keinen Verkehr. In drei Fahrtagen kann der Konvoi einem anderen Fahrzeug begegnen. Wahrscheinlicher keinem.
Die Berbersiedlungen der Ait Atta am westlichen Uferrand des Sees sind die einzigen Zeichen dauerhafter menschlicher Präsenz. Kleine Gruppen aus Steingebäuden, einige bewohnt, einige aufgegeben, alle ausgerichtet, um das Morgenlicht aufzufangen und sich vor dem Nachmittags-Südwestwind zu schützen. Der Führer tauscht Grüße in den bewohnten aus. Tee wird manchmal angeboten und immer angenommen.
Foum Zguid
Die Ankunft in Foum Zguid ist für viele Gäste der emotionale Höhepunkt des Raids.
Foum Zguid ist eine echte Stadt: ein Markt, eine Tankstelle, einige Cafes, ein Verwaltungsgebäude. Bevölkerung rund dreitausend Menschen. In der Provinz Tata gelegen, befindet es sich am südlichen Ende einer asphaltierten Straße, die die meisten Marokko-Reisenden nie befahren haben. Von Foum Zguid aus liegt die nächste bedeutende Siedlung im Süden jenseits der algerischen Grenze.
Der Grund, warum die Ankunft sich nach etwas anfühlt, ist, dass man aus der anderen Richtung gekommen ist.
Wer Foum Zguid erreicht, kommt gewöhnlich per Auto aus Tata, auf der asphaltierten Straße aus dem Norden. Sie erleben es als periphere Wüstenstadt, den letzten Halt, bevor die Straße endet. Aus der Iriki-Piste kommend, nachdem man zweieinhalb Tage durch Gelände ohne Infrastruktur, ohne andere Fahrzeuge und ohne Asphaltfläche gefahren ist: Aus dieser Richtung kommend ist Foum Zguid Zivilisation. Der Cafe-Tee ist außerordentlich. Das Geräusch eines Lastwagenmotors auf Asphalt ist außerordentlich. Die Existenz eines Bürgersteigs ist außerordentlich.
Diese Wahrnehmungsverschiebung, die der grundlegende Mechanismus jeder Expedition ist, die einen wirklich weit vom Vertrauten trägt, ist das, was Gäste am konsistentesten beschreiben, wenn sie über den Raid sprechen. Nicht das Fahren, obwohl das Fahren beeindruckend ist. Nicht der Salzsee, obwohl der See unvergleichlich ist. Der Moment, irgendwo Echtes via Piste anzukommen.
Die Rückkehr und Erweiterungen
Die Rückroute von Foum Zguid ist nie dieselbe wie die Hinroute. Andere Pisten, vom Führer je nach Bedingungen, Licht und dem gewählt, was er glaubt, dass die Gruppe sehen muss. Manchmal führt die Route durch das Draa-Tal, wo Palmen das ausgetrocknete Flussbett säumen und der Übergang von Wüste zur Oase abrupt und botanisch wirkt.
Gruppen, die die Anti-Atlas-Erweiterung hinzufügen, fahren weiter nach Norden von Foum Zguid in Richtung Tata: die Palmenhaine, und die Akka-Felszeichnungsstätten, wo alte Gravuren von in der Region nun ausgestorbenen Tieren (Elefanten, Nashörnern, Rinder) in die dunkle Patina von Quarzitfelsen gemeißelt sind. Die Rückreise nach Umnya von Tata führt durch Berggelände, das sich von allem im Saharaplateau unterscheidet.
Eine Anmerkung zu dieser Art von Reise
Der Iriki-Foum Zguid-Raid ist nicht die technisch anspruchsvollste 4x4-Strecke Marokkos. Es ist nicht die längste. Es ist nicht die mit den dramatischsten Dünen oder den höchsten Pässen.
Was er ist: die, die an Orte führt, die selten besucht werden, durch Gelände, das nicht verpackt wurde, mit einem Führer, der es von innen kennt statt von einer Karte. Diese Kombination (echte Abgelegenheit, wirkliches lokales Wissen, Unterstützung, die es sicher macht ohne es weich zu machen) ist das, was den Unterschied macht zwischen einer Wüstenfahrt und einer echten Expedition.
Der Erg Chegaga ist noch da, wenn man zurückkommt. Er sieht anders aus nach dem Iriki.
Sieh die Seite des 4x4-Raids Iriki-Foum Zguid oder kontaktiere das Camp zur Planung deiner Abfahrt.
